Wer die Entstehungsgeschichte m\u00e4nnlicher Kleidungsst\u00fccke kennt, wei\u00df, wie viele davon milit\u00e4rischen Ursprungs sind. Der Parka, die Bomberjacke, der Trenchcoat oder der Raglanmantel sind nur die bekanntesten Beispiele. Es gibt viele mehr, die weniger popul\u00e4r sind. Zyklisch dringen Uniformen und Milit\u00e4rausr\u00fcstungen in die Mode und eventuell auch in die Alltagskleidung ein. Der Fishtail Parka bei den Mods, Regency-Uniformen bei den Peacocks oder Bundeswehr-Parkas in der Hochphase der Anti-AKW-Proteste Ende der siebziger\/Anfang der achtziger Jahre. Damals sollte das Tragen von Milit\u00e4rkleidung Respektlosigkeit und Verachtung gegen\u00fcber allem Milit\u00e4rischen demonstrieren.<\/p>\n
Wer jetzt gerade die M\u00e4nnerkollektionen nach verbindlichen Trends absucht, st\u00f6\u00dft auf jede Menge Inspirationen, die das Etikett \u201eMilitary\u201c tragen: Schlamm- und Khakit\u00f6ne, Fieldjacken, Armee-M\u00e4ntel und Fliegerblousons. Gerne geht damit Kritik \u00fcber eine Facette der Mode einher, die vor dem Hintergrund globaler milit\u00e4rischer Konflikte als geschmacklos und unpassend angesehen wird. Anders betrachtet steckt dahinter vielleicht nichts weiter als die Sehnsucht nach Konsens, Zugeh\u00f6rigkeit und Wir-Gef\u00fchl, in einer vom Fetisch des Individuellen bestimmten Zeit.<\/p>\n
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<\/a>Thom Browne<\/p><\/div>\n
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<\/a>Thom Browne<\/p><\/div>\n
Der Anzug ist keine Uniform, aber er wirkt so. Der amerikanische Designer Thom Browne ist fasziniert von den korrekten Anz\u00fcgen der fr\u00fchen sechziger Jahre, den scharf geb\u00fcgelten, verk\u00fcrzten Hosen und den eng an den K\u00f6rper geschneiderten Sakkos. Browne inszeniert sie immer wieder gerne im Stil eines milit\u00e4rischen Appells, wie beispielsweise bei einer Pr\u00e4sentation f\u00fcr das britische Warenhaus Harrods anl\u00e4sslich der Sommerkollektion 2013.<\/p>\n
<\/a>Ermenegildo Zegna<\/p><\/div>\n
Stefano Pilati ist ein Virtuose im Umgang mit Silhouetten und Materialien. Seine aktuelle Winterkollektion f\u00fcr das Haus Ermenegildo Zegna ist durchtr\u00e4nkt von verfeinerten, \u00e4sthetisch \u00fcberh\u00f6hten Uniform-Inspirationen. Umgesetzt in feinem Kaschmir, schimmerndem Samt oder Plastik beschichtetem Tweed, changieren die Looks irgendwo zwischen absolutem Luxus und urbaner Uniform.<\/p>\n
<\/a>Neil Barrett<\/p><\/div>\n
F\u00fcr seine Winterkollektion 2015 ist Neil Barrett zu seinen Wurzeln zur\u00fcckgekehrt. Mitte der Neunziger Jahre fing er an seinen hybriden Stil zu entwickeln, der vom Konservatismus britischer Stockbroker genauso beeinflusst ist wie von Skinheads oder Punks. Dieses Prinzip steckt auch hinter der Kombination aus britischer Heritage mit Parkas, Army Coats und modifizierten Fliegerjacken.<\/p>\n
<\/a>Alexander Wang<\/p><\/div>\n
Das Military-Ph\u00e4nomen reicht bis in die Sommerkollektionen 2016 hinein. Alexander Wang, noch bis vor kurzem auch Creative Director f\u00fcr das Haus Balenciaga, setzt f\u00fcr den Sommer 2016 auf eine schn\u00f6rkellose, von Workwear und Milit\u00e4runiformen inspirierte \u00c4sthetik. Mit Khakit\u00f6nen, Aviator-Jacken, M51 Parkas, aufgen\u00e4hten Tags und Barcodes bleibt kaum ein Klassiker unerw\u00e4hnt.<\/p>\n
<\/a>Balmain<\/p><\/div>\n
Es war die erste Menswear Show von Olivier Rousteing f\u00fcr Balmain. Wenn Uniformen sommerlich interpretiert werden, dann nennt man das \u201eSafari\u201c und muss f\u00fcrchten, ein Klischee zu bedienen. Nat\u00fcrlich passiert das in diesem Fall nicht, denn hier geht es um Transformation und Verfremdung. Desert Boots werden zu Sandalen modifiziert, Combat Hosen erhalten Satin-Glanz und Jacken sind von Jute-Flechtwerk \u00fcberzogen, das Epauletten imitiert.<\/p>\n